Приспособления для ровной кладки кирпича

Работа каменщика, выполняющего работы по укладке кирпича, сопряжена с использованием целого ряда приспособлений.

От того, какого качества устройства используются мастером, зависит скорость работы, внешний вид готовой стены, а также безопасность самого каменщика.

Поэтому обеспечить процесс кладки кирпича необходимыми устройствами — так же важно, как и приготовить нужные материалы.

Материалы для всех этапов работы

Качественные приспособления для кирпичной кладки необходимы на каждом этапе работ, которые включают в себя:

  • установку порядовок;
  • натягивание причалок для обеспечения ровной укладки;
  • подачу и распределение кирпичей на стене;
  • перемешивание раствора и подачу его для расстилания под наружную версту;
  • укладку наружной версты;
  • расстилание раствора под внутреннюю версту и укладку внутренней версты;
  • расстилание раствора под забутку и укладку забутки;

Материалы, которые используются для выполнения кирпичной кладки, остаются неизменными. Это:

  • кирпичи: керамические или силикатные, которые выбираются в соответствии с требованиями относительно конкретного объекта;
  • раствор: известковый, цементный или цементно-известковый, который подбирается с учетом типа кладки, вида камней и других факторов.

Приспособления для выполнения каменно-монтажных работ также во многом не меняются на протяжении десятков и даже сотен лет. Каждый мастер применяет наиболее сподручные для себя инструменты и сам выбирает качество и материалы, из которых они изготовлены. Однако существует и необходимый набор приспособлений, без которого вряд ли обходится любой монтаж кирпичных стен на строительном объекте.

Вернуться к оглавлению

Главные помощники в работе

Перечень инструментов каменщика-укладчика — небольшой. Вот некоторые рабочие приспособления, которые используются в процессе кирпичной кладки.

  1. Кельма — один из самых древних орудий каменщика. Она представляет собой отшлифованную стальную лопатку, которой мастер разравнивает швы, заполняет вертикальные швы и подрезает остатки.
  2. Ковш-лопата — нехитрое устройство, которое применяется для подачи раствора, расстилания его на стене, а также для перемешивания смеси в ящике.
  3. Расшивка — приспособление, которые помогает максимально эстетично обработать швы и придать им необходимую форму. Если к выбору расшивки подойти творчески, то можно добиться весьма оригинальных результатов в завершении внешнего вида стены.
  4. Молоток-кирочка — устройство, которое необходимо мастеру для обтесывания кирпича или для его измельчения.
Вернуться к оглавлению

Контрольно-измерительные инструменты

Кроме непосредственно рабочих инструментов в арсенале каменщика имеются и контрольно-измерительные приспособления, которые позволяют сделать кладку кирпича безупречной. Среди них можно отметить некоторые.

  1. Отвес — инструмент, который используется для провешивания кирпичной стены, то есть для проверки ее на вертикальность.
  2. Уровень — устройство для проверки горизонтальности стены.
  3. Правило — инструмент, представляющий собой деревянную рейку длиной от 1,2 м до 1,5 м, которая используется для проверки лицевой поверхности выполненной кладки.
  4. Угольник — конструкция для проверки состояния выполненных углов.
  5. Шнур-причалка — своего рода ориентир при укладке кирпичей, позволяющий обеспечить горизонтальность линии и одинаковую толщину швов.
  6. Порядовки — приспособления для разметки рядов будущей кладки кирпича и для фиксации шнура-причалки. Одной из разновидностей порядовок является порядовка Жильцова — деревянная рейка, длина которой — 3,5 м, с сечением 50Х50 мм или 70Х50 мм.

С течением времени появляется все больше инструментов, которые значительно оптимизируют усилия мастера при кладке кирпича. Они изготовляются с применением современных технологий и максимально прочных, надежных материалов. Однако даже если не пытаться угнаться за новизной в сфере строительных инструментов и обойтись весьма традиционными, проверенными приспособлениями для кирпичной кладки, то можно отлично справиться с поставленной задачей и достичь превосходных результатов и достойного качества готовой стены.

Простой мангал из кирпича

Мангал завезен к нам из Восточной Азии. В классическом варианте это простая жаровня в виде чаши из меди на ножках. Края чаши имеют горизонтальные поля, две ручки для переноса и крышку-полусферу. Со временем мангал претерпел значительные изменения в своей конструкции. В настоящее время это нередкий атрибут во дворах наших соотечественников. Построить мангал из кирпича своими руками — отличная возможность проявить свои способности и воплотить фантазии в жизнь.

Сегодня мангал — это долговечное и практичное строение, которое эстетично вписывается в ландшафтный дизайн участка загородного дома или дачи. Построить его своими руками легко.

Оценка материалов и ресурсов

Мангал из кирпича своими руками зависит от личных предпочтений и фантазии будущего обладателя печи. Можно построить мангал, традиционными элементами в устройстве которого являются фундамент, короб с колосником, поддувало и дымоход. А можно создать простой, самодельный, состоящий из печи и гриля (жаровни). В любое сооружение можно встроить отсек для дров, столешницу и т. д. Мангал для барбекю прост в исполнении.

При выборе места под мангал в первую очередь учитывают розу ветров (основные направления ветра) на участке. Дым от него должен уходить в сторону от жилищных помещений. Сооружение строится в безопасном отдалении от деревянных помещений, деревьев и кустарников. Расстояние до зоны отдыха выбирается такое, чтобы близость мангала обеспечивала комфорт для отдыхающих, чтобы можно было наблюдать процесс приготовления барбекю или принимать своими руками участие в его приготовлении.

Для того чтобы соорудить простой мангал своими руками, состоящий из печи и жаровни, требуется рассчитать размеры будущего строения, обязательно нарисовать чертеж мангала и определиться с материалами. Важно учитывать, что его первым предназначением является способность хорошо жарить мясо для барбекю.

Оптимальная высота мангала (жаровни) равна расстоянию от земли до кистей рук, согнутых в локтях. При замере человек, который будет заниматься приготовлением шашлыка или барбекю, должен стоять прямо. Далее высота всего сооружения будет увеличиваться за счет высоты задней стенки мангала и дымохода. Ширина сооружения будет составлять примерно 0,6 м, а длина — 2 ,25м.

Мангал для барбекю подвержен частой смене температур, из-за чего может пойти трещинами. Чтобы избежать этого, очень важно использовать жаропрочный материал. В качестве основного материала идеально подходит красный печной кирпич. Связующим материалом является смесь из песка и цемента и жаропрочная глино-шамотная смесь. Смеси замешиваются своими руками.

Чтобы построить мангал своими руками, потребуются инструменты:

  • емкость для замешивания;
  • ведро;
  • растворная лопата;
  • отвес;
  • мастерок;
  • молоток;
  • доска;
  • колышки;
  • шнур.
Вернуться к оглавлению

Первые этапы строительства

Разметить участок под фундамент с помощью колышков. Натянуть между колышками шнур для определения границ. Вырыть траншею глубиной 25 см и поставить опалубку. Туда же положить арматуру и залить бетоном на 15 см. С целью гидроизоляции фундамента кладется два слоя рубероида или несколько слоев пленки. Подождать затвердевания бетона. Затем каменная кладка выравнивается одним рядом кирпичей. Потом разложить кирпичи в несколько рядов высотой на полученной площадке, имитируя очертания нижней части мангала, чтобы можно было оценить перевязку швов и заранее запланировать, сколько потребуется четвертинок или половинок кирпича.

Затем приступают к кладке цокольной части сооружения. Цокольная часть будет состоять из трех отделов, каждый из которых может использоваться для хранения дров и различных приспособлений для барбекю. Над двумя отсеками будет построена печь и жаровня. В третьем отсеке можно установить раковину и подвести воду. Своими руками замешивается смесь из песка и цемента и делается кладка кирпича в шесть рядов. После завершения работ приступают к перекрытию.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы строительства

Основанием для печи и жаровни является перекрытие. Режутся уголки нужного размера и раскладываются параллельно задней стенке сооружения на боковые стенки двух первых отсеков. Сверху перпендикулярно направлению уголков кладется слой кирпичей. Второй слой перекрытия будет состоять из 30 кирпичей, которые кладутся в пять рядов по шесть в каждом параллельно задней стене.

Второй слой перекрытия наглядно демонстрирует длину и ширину сооружения. Пять рядов кирпичей соответствуют ширине объекта (5шт х 120мм = 0,6 м), а шесть кирпичей — длине печи и мангала (6 шт. х 250 =1,5 м). Если прибавить длину еще трех кирпичей (3 шт. х 250мм = 0,75 м), приходящихся на заднюю стену третьей секции, то получится длина всего сооружения — 2,25 м.

Кладка второго слоя перекрытия в зоне жаровни и печи делается с помощью жаропрочной глино-шамотной смеси. Верх у третьего отсека остается пока открытым. Мангал из кирпича своими руками очень прост и функционален. Здесь нет необходимости в поддувале и колоснике. Печь строится таким образом, что горящие в ней угли просто выгребаются в жаровню.

Ширина каждой стороны печи равна 0,6 м. Оставшуюся часть перекрытия занимает мангал (жаровня). Когда делается кладка стен печи, в лицевую часть на перекрытие устанавливается топочная дверь. Для удобства, когда задняя часть стенки печи достигает высоты в три кирпича, на нее и на дверцу временно кладется удерживающая доска. В отверстия рамки вставляется проволока. Она перегибается в виде петель, концы которых вставляются в швы между кирпичами. Требуется учитывать, что при нагревании металлическая дверца будет расширяться быстрее и сильнее кирпичей, поэтому необходимо учесть зазоры между рамкой и кирпичной кладкой. В зазоры вкладывается асбестовый шнур или любой другой подходящий материал.

Учитывая, что на верхней рамке не будет держаться целый кирпич, лучше сделать кладку из трех кусков кирпича. С правой стороны печи необходимо оставить проход в жаровню. Высота прохода составляет два кирпича, что позволяет выгребать уголь в жаровню и выполнять функции поддувала. С этой целью кирпичи кладут на перекладину из уголка, положенного поперек на заднюю и переднюю стенки сооружения.

Одновременно с постройкой печи возводятся стенки мангала. Кирпичи во втором ряду задней стенки выдвигаются на треть или четверть вперед для фиксации шампуров с барбекю. Как только задняя и боковая части стенок жаровни поднимутся до уровня печи, приступают к кладке трубы. Сужение дымохода достигается за счет сдвигания кирпичей внутрь не более чем на треть ее ширины. Немаловажно обеспечивать качественную перевязку швов. На этом этапе кладки завершается использование глино-шамотной смеси.

Для удобства и придания эстетичности сооружению можно изготовить своими руками крышку для жаровни.

Вернуться к оглавлению

Завершающие этапы

Третий отсек в сооружении предусмотрен для раковины, что создает дополнительные удобства при организации барбекю. При кладке задней стенки в третьем отсеке используется стандартный раствор, замешенный своими руками: глина, песок и цемент. По ходу работы для закрепления раковины в стенку вставляются анкерные болты. Можно придумать и сделать своими руками стол, пристроить его возле раковины. Необходимо обязательно облагородить площадку вокруг мангала, выложив ее плиткой и построив рядом беседку.

http://odnastroika.ru/youtu.be/HtrKdQHIYNY
Кирпичный мангал своими руками готов! Можете смело приглашать на барбекю.

Как работать с декоративным кирпичом?

Само название декоративный кирпич уже говорит о том, что этот строительный материал используют только в декоративных целях, для придания красивого вида жилому дому или иной постройке. Декоративный кирпич имеет разнообразные формы и цвета, может быть украшен гравировкой.

В этой статье будет рассказано о том, как класть декоративный кирпич.

Особенности декоративного кирпича

Декоративные кирпичи предназначены для украшения любой поверхности. Раствор наносится как на сам кирпич, так и на стену, куда он будет крепиться. Время схватывания клея происходит обычно через двадцать четыре часа после укладки.

Декоративная стена может быть любого цвета, выбор оттенков на сегодня огромен. Оттенки декоративного кирпича стоит подбирать под общий интерьер помещения. Кухня, ванная или другие комнаты дома могут приобрести совершенно оригинальный внешний вид с применением данного материала.

Усовершенствованная система кладки позволяет без особых затрат и посторонней помощи профессионалов выполнить интерьер дома в оригинальном архитектурном стиле.

Вернуться к оглавлению

Разновидности кладки декоративного кирпича

Кладка из декоративного кирпича применяется в процессе постройки стен с необычными или усложненными частями наружной кладки. Используют разные способы кладки декоративного кирпича. Таким образом получается оригинальный фасад здания.

Технология кладки декоративного кирпича идентична лицевой кладке.

Чтобы получить оформление наружной поверхности в декоративном виде, используются рельефная и узорчатая кладки, разные возможности по расшивке швов, а также пояски не выше одного или нескольких кирпичных рядов. Для получения рельефного рисунка кирпич нужно класть так, чтобы в совокупности с плоскостями стены плоскости кирпича образовывали угол: одни декоративные кирпичи укладываются плашмя, другие же ставятся на ребро, в итоге их расположение напоминает шахматный порядок.

Архитектурные детали, которые выполняются для облицовки фасадов здания, значительно усложняют работу кладки. Усложненными частями в кладке из декоративного кирпича считаются карнизы, пилястры, арки, разновидности ниш, криволинейное очертание проемов, эркеры, полуколонны, контрфорсы, русты.

Вернуться к оглавлению

Материалы для кладки декоративного кирпича

Для того чтобы начать укладку из декоративного кирпича, необходимы следующие инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • ручная ножовка или пила (для большой площади облицовочных работ лучше обзавестись циркулярной пилой);
  • простой карандаш для пометок;
  • линейка, желательно металлическая и не менее двух метров;
  • кисточка с бечевкой;
  • щетка и гибкий шпатель для нанесения раствора на стены и кирпич;
  • шкурка для обработки углов, срезанных пилой.

Один и тот же клей нельзя использовать для внутренних облицовочных работ и внешних (наружных стен постройки). Клей для внутренних облицовочных работ боится перемен температуры и повышенной влажности, если его применить на внешней стороне дома, то он быстро испортит вид кладки. Но существуют растворы, которые применяются как для внутренних работ, так и наружных. Обычно эти сведения указываются на упаковке. Такой же раствор применяют и для расшивки швов готовой декоративной укладки.

Разрезка и последующая зачистка материала производится без особых усилий. Карандашом намечается линия, по которой отрезается ручной, циркулярной пилой или болгаркой (в зависимости от материала декоративной плитки) ненужный кусок, после чего напильником обрабатываются неровные и острые края. Особых усилий при распылении или обработке применять не стоит, так как материал кирпича очень хрупкий и может разломаться.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать декоративный кирпич: поэтапные действия

Перед кладкой декоративного кирпича необходимо удостовериться в относительной чистоте и сухости поверхности, куда будет крепиться кирпич. Если укладка производится внутри помещения, перед его процессом необходимо снять краску или обои со стен (если таковые покрытия имеются), если необходимо, поверхность следует зашкурить. Первый положенный ряд декоративного кирпича считается разметочным, для этого обязательно кладем наиболее крупный декоративный кирпичный элемент.

По правилам, разметку начинают проводить с верхних углов помещения. Сначала разметки кладутся в двух местах комнаты, располагаясь одна под другой. Как правило, на стене не вмещается количество стандартных рядов и для обрезков стоит оставить нижние ряды кладки, там их будет меньше видно. Для четкой горизонтальной разметки к метке прикладывается линейка, которая выставляется по уровню.

Проводить разметку можно с помощью бечевки, такой метод поможет справиться с работой быстрее. Для этого на угол стены прибивается гвоздь, к которому привязывается бечевка перед ее натягиванием. Бечевка натягивается только горизонтально, и, при оттягивании перпендикулярно к стене, необходимо щелкнуть ею по стене. Перед этим необходимо не забывать о том, что натягивание бечевки обязательно каждый раз проверяется уровнем. Перед натягиванием натирайте ее мелом, для того чтобы оставался след на стене.

Клей наносится на обратную сторону кирпичной плитки с помощью шпателя или гребенки. В случае неровной поверхности стены раствор кладут до шести миллиметров. Элементы декоративного кирпича укладываются как можно плотно по стыкам, при этом не забывая об их прилегании.

Именно такая плотная кладка плитки дает вид идеальной кирпичной стены.

Перед тем как приступить к обрамлению окон или дверных проемов, необходимо остановиться за два ряда до наличников и заняться обрамлением. Этот процесс производится обычно из цельных кусков, которые после поддаются нужной обработке или вырезке в нужных местах. После готовности рам заканчиваем работу с декоративным оформлением на промежутке проемов.

Через несколько часов после укладки можно приступать к заделке швов. Лучше всего брать периметр не более чем в 2-3 квадратных метра.

Швы заполняются раствором до самых краев. И прежде чем раствор застынет, его нужно предварительно обработать кистью или шпателем. Для предотвращения задиров не стоит применять в этом процессе большую силу. Затвердевшие наплывы раствора по краям швов соскабливаются шпателем или рукояткой кисти.

http://odnastroika.ru/youtu.be/yv1sr2rs4hA

Для того чтобы сделать отверстие под розетку или выключатель, лучше воспользоваться трепанаторным сверлом. Но перед этим, когда проводится кладка декоративной плитки, нужно пометить место для розетки или выключателя: это значительно облегчит поиск гнезда проводов. Сверление плитки нужно выполнять именно после ее установки, иначе не один кирпич будет испорчен.